Начало – здесь. Предыдущее – здесь.

Cделав-не сделав дело в Сингапуре и истощив запасы денег, необходимых для полноценной жизни в этом высоченном городе-небоскребе, я отступил на остров Пенанг, на спокойную клетку, под защиту китайских дракончиков и вполне привлекательного женского общества. Джон написал мне из Уэльса: «Пенанг тебе понравится, это одна из немногих живых культурных точек Малайзии».

Малайзия. Фото: Валерий Алексеев. Фото предоставлено проектом YOUCANFOTO

Поэтому убив несколько дней в Куала Лумпуре, проигнорировав его небоскребы, открытые клубы-кафе с сотнями девушек со всей Азии (для туристов), все его развлечения и возможности, я решил пустить слабый корешок на Пенанге. Ведь за месяц сильный корень не пустишь. В этом и была главная слабость путешественника, его неисправимая судьба и злой рок…

Остров Пенанг – это осколок от Малайзии, зависший возле самой ее прибрежной полосы в Андаманском море, почти на границе с Таиландом.

Остров Пенанг прекрасен и изобилен народами и красотами, лежит он в море совсем недалеко от берега – западного побережья Малайзии – в Малакском проливе. Справа манит остров Суматра – и особенно его оконечность Банда Ачех, некогда столица грозного исламского сопротивления Индонезии. С лучезарной Суматры едут на Пенанг женщины-гастарбайтерши, в надежде подзаработать своими прелестями, а если очень повезет – познакомиться с туристом и выйти за него замуж. Оттуда идет паром раз в неделю, груженый этим товаром. Товар неуверенно сходит по трапу со своими защелкнутыми на замочек модными чемоданчиками и мобильниками, в которых нужно всего лишь заменить сим-карту – с индонезийской на малайскую.

Если двигаться на север, то можно обнаружить последний малазийский остров – Ландкави, с более чистыми прибрежными водами, изумительной тур-индустрией, белопесочными пляжами. А затем начинается небольшой таиландский архипелаг Тарутао, с его жемчужиной, крошечным островом Ко Липе, где не так редко устраиваются и русские корпоративные вечеринки. На Тарутао устроен морской национальный парк. А дальше уже – чудесный Таиланд, белоснежные острова, оккупированные самой шикарной туристской индустрией, которую я люблю, но не очень…

Конечно, больше всего меня манили Андаманские и Никобарские острова, лежащие к северо-западу от Пинанга (имя острова пишется как через Е, так и через I), но туда было никак не добраться, минуя Индию. Чтобы ехать на Андаманы, нужно получать разрешение в Мадрасе или Калькутте. Быстро построить парусную ладью и, получив индийскую визу, поехать на свой страх и риск, у меня не хватило задора (как и денег на инструменты и доски). Я почти договорился о строительстве лодки в самый последний день пребывания на острове, с владельцем катера и прибрежного кафе, капитаном-малайцем, который пообещал все устроить, но уже на следующий день я отчаливал. Сейчас я жалею об этом, но поздно. Я бы мог вернуться из Таиланда обратно на Пенанг и получить еще месячную визу, мог бы продлить визу прямо в Джорджтауне, переехав через мост на большую землю и потратив несколько дней в иммиграционном отделении. Но на самом деле пути назад уже не было…

Андаманы сильно пострадали от цунами 2003 года, а жившее там племя джаравов, одни из немногих изначальных обитателей планеты, ни на шаг не продвинувшихся по пути цивилизации, вообще было смыто с лица земли и его больше не существует. По рассказам, Андаманы быстро реанимировались, и сейчас там процветающий туризм. В Андаманы вкладываются большие деньги, кажется, там есть даже русские, развивающие какой-то турбизнес, там есть Университет и местное правительство. Туда приветствуется переселение из других штатов, и правительство сетует, что там проживает всего около полумиллиона, когда есть возможность для жизни 30 миллионов. Циолковский, как известно, тоже хотел чтобы на земле жил триллион (тогда люди будут нести реальную ответственность за каждый клочок земли). Правительство Индии – тот же фантаст Циолковский, только с реальными полномочиями. Таким образом, острова продолжают заселяться, и население тамошнее растет. Разрешение туда выдается на месяц. Острова сказочные, но, как и почти всякую подобную, сказку эту караулит турбизнес. Вряд ли там можно расчитывать на пиратское существование. Не дадут, гады. Скажут – иди туда или иди сюда. Плати деньги за бухало и бунгало – и грейся на белоснежном песочке. Про Андаманы написаны горы книг, магия этих островов расписана и переписана. Вот расположенные рядом Никобары – другое дело.

Про них есть такая смешная история. Когда закончилась Вторая Мировая, а Индия уже получила независимость, на Никобары приехал их новый комиссар. Никобарцы подняли флаг Соединенного Королевства. Комиссар спросил старосту:

– Вы что не знаете, что Индия получила независимость?

– Нет, не знаем, – ответил староста.

– А что война была знаете?

– Про войну знаем.

– А кто победил знаете?

– Не знаем, – ответил староста.

Так они и живут по сей день, судя по всему, поскольку никакого туриста туда не пускают. Правительство Индии решило устроить там некий племенной заповедник – не портить картину местного самоуправления и не развивать никакого туризма, грозящего, как известно, повальной проституцией во всех ее видах. В свое время в 70-е годы туда не смог получить разрешение даже Жак-Ив Кусто, которому Индира Ганди сказала: оставь наших слабых братьев в покое. Пусть себе живут, как хотят. Конечно, правительство штата все там контролирует, но что там происходит – одному Богу известно. И как поступят с одиночкой-путешественником, приплывшим туда на своем каноэ, вряд ли можно предугадать. Еще куда попадешь. Там много разных племенных территорий, помимо столицы Кар-Никобар… Хотя когда-нибудь стоит попробовать туда сплавать, при встрече с властями сославшись на плохой компас или любые “форс-мажорные обстоятельства” (эта отмазка на море всегда канает! проверено). Например, кончилась пресная вода или подвела вся электроника (которой на моем корабле быть не может). В конце концов, от Пинанга или от оконечности Суматры до Никобар миль 300.

Ну ладно, чего переписывать туристские справочники… Пошел я, конечно, сразу к рыбакам, дай думаю отдохну от забот житейских, курну травки строго запрещенной в Малайзии, сели с ними поговорить на песочке, два тамила, два брата-малайца и я. Курнули мы хорошенько, и они спрашивают – будешь траву-то брать? Ганжубас отменный, пол-башни сразу отпилил. Я, как честный человек, сразу же выложил свои копейки, рублей сто по-нашему, хотя и перепугался – вдруг какая подстава?

Но сидим вроде хорошо, благодать. Дощатое кафе, где пожилой индус наливает кофейку с булочками и тебя очаровывает негромкая индийская музыка из его магнитофончика. Рядом – индуистский храм, о котором речь впереди. Ладно. Сходил человек куда-то, пять минут и готово, протягивает мне пакетик, как раз на мою стоху – маленький-маленький. Я выражаю удивление такому количеству, а они дают понять – у нас тут это недешево, сам знаешь, какие законы.

Зажал я пакетик в руке, как учил старый растаман, чтоб всегда можно было сбросить, перебрались мы на песочек, сели курнуть, замешали мою траву и ихнюю, только дым пустили – и тут, как в страшном, кино ПОБЕЖАЛО НА НАС СТАДО ЖЕНЩИН.

Продолжение

На Главную блог-книги "Список кораблей"